Yalı unlu mamülleri es una cadena de panaderías turcas. Amasan los panes, los dulces o las tartas a la vista del público, y funcionan también como cafetería. Desayunamos en la que se encuentra en Karantina. Andábamos —ya avanzada la segunda semana de nuestra estancia en Izmir— en busca de ruinas, esos vestigios de glorias remotas que tanto han atraído a las artes, a la literatura romántica, y al común de los humanos. Entre cafés y boyoz (un panecillo de origen sefardí, muy popular en Esmirna) leemos en algún folleto: “En el Libro de la Revelación, último del Nuevo Testamento, San Juan menciona las siete iglesias del Apocalipsis, en referencia a las agrupaciones de cristianos que vivían en cada ciudad”. Todas se situaban en la actual Anatolia. Tres de ellas son Izmir, Éfeso y Pérgamo. La estación de trenes desde donde partimos a Éfeso se encuentra en Basmane. Un rápido vistazo a este barrio deja entrever que en poco se parece a lo que ya hemos visto de Esmirna. Lo visitaremos, más adelante, con mayor detenimiento. El tren, tras un recorrido de hora y media, nos deja en Selçuk, una pequeña y agradable localidad que vive, eso nos parece, del turismo que genera la cercanía de Éfeso, a unos tres kilómetros. Nada más poner pie en tierra saqué la cámara e hice una foto a un campesino que vendía unos imponentes melones. El señor se levantó y vino hacia mí. Cuando me temía lo peor —había leído días antes un artículo acerca de los peligros de la fotografía callejera— el caballero nos ofreció risueño un par de trozos de melón, sabrosísimos. Se negó en redondo a las liras turcas que, algo azorados, le quisimos dar. A Éfeso fuimos en taxi. Mientras discutía con el taxista —con gestos, cada uno en su idioma, algún vocablo en inglés—, pues se empeñaba en llevarnos a la casa de la Virgen María, cuando nosotros queríamos que nos dejase en la entrada superior de las ruinas, avistamos un control militar —tres soldados pertrechados con AK-47— en la carretera. Dejé de respirar al cerciorarme de que había olvidado el pasaporte. Por suerte, nos ignoraron ampliamente. Entrar por la zona de arriba te permite realizar la visita cuesta abajo. No es cuestión baladí. La pendiente es continuada, no hay apenas sombra, el calor es sofocante y el recorrido...